САН-ЛОРЕНЦО

Шедевр Флоренции, мимо которого нельзя пройти, - Капелла Медичи, но по пути давайте хотя бы снаружи осмотрим то первое палаццо, которое построил в 1444-1460 гг. для Козимо Старшего его любимый архитектор Микелоццо и которое спустя 200 лет было продано маркизам Рикарди, отчего и стало называться Палаццо Медичи - Рикарди. А скромняга Микелоццо между тем совершил уникальное. Так же, как гораздо более известный «теоретик» советского градостроительства Никита Хрущев, Микелоццо создал не просто прекрасный дворец в великолепных пропорциях и с «коленопреклоненными» мике-ланджеловскими окнами, - Миколоцци начал «типовое» строительство. Он создал прецедент! Все последующие палаццо, и не только во Флоренции, копировали дом Медичи. О будущем отце типового строительства Хрущеве он, конечно, не знал, так же, как, впрочем, и Никита о флорентийце... Удивительный архитектор, разделивший с хозяином (Козимо) даже ссылку из Флоренции. Причем ссылка прошла с пользой: Микелоццо съездил в Венецию... неисповедимы пути Господни...

Рядом с дворцом находилась церковь Сан-Лоренцо, практически самая древняя церковь города. Ее когда-то, в IV в., мимоходом основал в романском стиле проезжавший через Флоренцию святой Амброджио. После этого тысячу лет она простояла скромно... Однако ее дальнейшая судьба сложилась столь благоприятно именно ввиду близости к палаццо «хозяев» и их намерения сделать ее родовой. Не смотрите, что за 1000 лет она так и не обзавелась фасадом: у итальянских церквей это бывает... Зайдите внутрь, и вы увидите не просто талантливую руку Брунеллески (1425), а удивительно гармонического художника, у которого сочетание классических коринфских колонн, арок и круглых световых иллюминаторов создает непередаваемую мелодию гармонии и удивительно точно найденного ритма уходящих в перспективу колонн и струящегося сверху света. (Именно сюда приводят студентов Академии, чтобы они учились созданию и рисунку ее величества Перспективы... Брунеллесковская перспектива безупречна.) Дополняют впечатление две донателлов-ские бронзовые кафедры и изумительный монастырский клуатр (дворик), состоящий из непрерывных аркад - еще одно изобретение Брунеллески, которое также стало прототипом множества других. Сквозь дворик можно попасть в не менее знаменитую лауренцианскую библиотеку Микеланджело (1524). Два гения на одну небольшую церковь... такое возможно лишь во Флоренции...

А выйдя из церкви и обойдя ее справа, вы войдете в святая святых искусства, в Новую Ризницу. Именно тут придворный архитектор и скульптор Медичи, все тот же, но уже к этому времени знаменитый на всю Италию Микеланджело Буонарроти, создает по желанию папы Климента VII не просто усыпальницу, а концентрацию своей философии о жизни и смерти. Может, поэтому он и не закончил скульптуры (как делал почти всегда), ибо нельзя до конца понять ни жизнь, ни смерть... Не стоит пытаться разгадать божественный замысел, ибо непознаваемость -его часть... Тут все не окончено, недорублено, недополировано. Потому что никогда не бывают закончены замыслы человека, и нет ничего завершенного на Земле. Такова была философия Микеланджело. Философия гения...

У ног двух Медичи: Лоренцо - герцога Урбинского и Джулиа-но - герцога Немурского, умерших молодыми, в расцвете сил, возлежат на легких мраморных волютах известные всем по бес-

численным иллюстрациям: Утро, Вечер, День и Ночь. Это не просто известнейшие в мире скульптуры, это философия художника - искателя смысла жизни, это его посылка в будущее, в бесконечность, к нам и еще дальше... Эту гениальную простоту и мудрость надо видеть! И видеть именно после безумно пышной Капеллы дей Принчипи, созданной по воле Фердинандо I уже много позже, в 1602-1727 гг. Капелла - хороша, красива: она поражает тончайшей филигранной работой с мрамором, так называемой флорентийской мозаикой, мозаичными гербами городов Тосканы, прекрасной росписью потолка на сюжет сотворения мира. Она не просто богата, а очень богата, этот величественный мавзолей великих герцогов Тосканских Медичи. Но только пройдя сквозь нее по пути к Микеланджело, понимаешь: великое -просто, только абсолютная гениальность - скромна... И она -вечна...

Когда кто-то из современников заметил Микеланджело, что герцог Немурский не похож на себя, маэстро ответил просто: «Через пятьсот лет это никому не будет важно...»

Флоренция - маленький город. Здесь все близко: только десять минут ходьбы отделяют пантеон Медичи от церкви Санта-Мария Новелла, заложенной в начале XIII в. двумя доминиканскими монахами и завершенной в XV в. Леоном Альберти в романо-готическом стиле с прекрасным инкрустированным мрамором фасадом, смягченным волютами тимпана и геральдическими символами заказчика - семьи Ручеллаи. Главная капелла, заказчиком которой являлся Торнабуони - глава банка Медичи, дядя Лоренцо Великолепного, полностью покрыта фресками Доменико Гирландайо, находящимися в отличном состоянии. Посвященная на одной стене истории Марии, а на другой - Иоанна Крестителя, она тем не менее является картинной галереей современников, которых Гирландайо изображает в виде персонажей евангельской притчи. (Прием этот не только широко практиковался, но являлся почти нормой, например, имена членов семейства Медичи, попавших на фреску, были даже перечислены в договоре, заключенном с художником.) Гирландайо не забывает при этом написать слева в углу «себя любимого» и даже своего брата... (Тут, конечно, вспоминается наш домашний философ Фамусов: «Ну как не порадеть родному человечку...») Предполагается, что двух мальчиков наверху у городской стены написал молодой Микеланджело, проходивший в то время учебу у мэтра... «Учитель, воспитай ученика!» И ведь везет же некоторым на учеников... Аристотелю вот тоже повезло - Александр Македонский подвернулся, а Цезарь - тот Брута воспитал... Сенека вывел на дорогу жизни Нерона, а тот из признательности и уважения к учителю предложил ему самому выбрать вид казни... Задумаешься...

Гирландайо удивителен, Гирландайо светел; он изыскан, его фрески хочется не просто смотреть, но рассматривать, любуясь деталями и одновременно прекрасной сбалансированной спокойной композицией, чего не скажешь о соседе...

Рядом справа находится Капелла, заказанная богатейшим после Медичи банкиром Филиппо Строцци (тут же и похороненным) уже известному в то время Филиппино Липпи (1487-1502), посвященная, к слову сказать, тоже Филиппу, только святому. Так что - три Филиппа... Абсолютно другой стиль, другие краски, даже другие лица: жестче и, наверное, грубее. Да, и он гений, но уже другой... Уже нет выношенного до «простой» композиции сюжета: персонажи напряжены, и это передается зрителю... Липпи Старший (отец) спокойнее, всегда более просветленный с более мягким, словно размытым рисунком и нежными красками: может, монашеская жизнь содействовала, а может, любовь к своей модели и жене - тоже в девичестве монахине. С обоих «обет» был снят не без помощи Медичи, обратившихся напрямую к папе... Мир потерял монаха Филиппо, но приобрел гениального художника... Сын - Филиппино пошел по стопам отца, но не обрел его уравновешенности...

А прямо напротив входа в церковь, на стене, можно увидеть фреску Мазаччо «Троица» (1427), чудом уцелевшую во время войны и еще более ранней чистки, устроенной Вазари, который уж очень любил «забеливать» стены (полагался при этом, естественно, только на свой вкус, каковой и считал непогрешимым). Это одна из первых фресок с явно выраженной перспективой и удивительным, свойственным Мазаччо цветовым решением. Если бы он прожил больше своих 27 лет... Если бы...

И, конечно, если вам повезет, стоит зайти (забежать, проскользнуть, проползти...) в монастырский дворик, построенный монахом фра Якопо Таленти (1339), а фрески выполнены Паоло Уччелло (1425). Из него можно попасть в Капеллу испанцев, с замечательными, прекрасно сохранившимися фресками, покрывающими все стены и паруса, написанными ди Буонаюто по апологии «Зеркало истинного покаяния» - пера настоятеля монастыря Якопо Пассаванти. Впечатление от фресок грандиозное...

В этой капелле молились жена Козимо - Элеонора из Толедо (дочь вице-короля Неаполя - Педро Толедского) и весь ее испанский кортеж... Испанцы сопровождали Элеонору, прибывшую во Флоренцию, чтобы стать женой Козимо I. Испанцы остались в городе своей госпожи. А где же им было молиться: хотя тоже по-католически, но чуть-чуть иначе, по-испански... А заодно и обсуждать (или осуждать) особо приоритетные для испанцев вопросы чести... А Элеонора умерла молодой... Такой мы и видим ее в Зале Трибуна на парадном портрете Бронзино, в тяжелом парчовом платье с испанской вышивкой. В нем ее и похоронили...

Через залитую честно работающим итальянским солнцем площадь, на которой по краям столь редкой для Флоренции зеленой лужайки сохранились обелиски с премилыми черепашками (вероятно, в качестве антиподов быстрым колесницам, бега которых - «Палио дей Кокки» - устраивались здесь при Козимо I, начиная с 1563 г., как воспоминания об античном Риме), мы направимся на улицу Белла Дона. Название переводится как улица «красивых женщин», каковые тут, естественно, и стояли, соблазняя клиентов возможностью покупки самого доступного на земле счастья, которое по достоинству оценил еще первопроходец Адам... Оплата, конечно, вперед, и не яблоками, а только в твердой валюте, коей с 1252 г. являлся высоко ценимый во всей Европе золотой флорин... Кстати, и чеканили его тут же неподалеку под наблюдением всего двух человек - особо доверенных и особо проверенных, которых называли - Maestra di Zecca... Всего 350 тысяч монет в год. И ходили они по всей Европе.

На Виа Торнабуони находится одно из самых красивых палаццо - банкира Строцци, того самого, который заказал Филиппино Липпи капеллу имени своего святого покровителя. Один из самых шикарных и самых элегантных дворцов Флоренции (Бенедетто да Майано, 1489) с огромным карнизом, явно предвосхитившим знаменитый карниз Микеланджело в Палаццо Фарнезе в Риме. Однако следующее действие заказчика было, вероятно, менее продумано: он возглавил (а точнее, ссудил деньгами) восстание против Козимо I. Кончилось все довольно печально - заключением в крепость де Басса, где Строцци, понимая, что перед смертью его ждут еще некоторые не совсем приятные приключения на дыбе и прочих средневековых гимнастических снарядах, закололся кинжалом сам... А напротив шикарного дворца находится Пансион, который облюбовали для проживания самые известные русские. Здесь живал и Флеров, и Достоевский, и Страхов, а недалеко, на Лунгарно Корсини, останавливались Герцен с Чайковским (правда, в разное время и в разных номерах. Великий маэстро посещал Флоренцию более шести раз (один раз даже вместе с фон Мекк, которая и оплатила, естественно, его проживание, - правда, жили порознь, в соседних виллах и сообщались исключительно посредством почты). Даже в театр билеты брались в разные ложи. Чтоб не дай бог...) Такая экономия сил и чувств привела к тому, что классик написал здесь «Пиковую даму», а фон Мекк продала в России пару гектаров леса... А вы говорите, платонической любви нет. Данте вообще всю жизнь «покойницу» любил. И ничего, даже гением всех времен признали...

Пока мы рассуждали о русских во Флоренции (а их здесь перебывало великое множество: и Блок, и Ахматова с Гумилевым, и Мандельштам...), мы уже вышли к Лоджии Нового рынка (дель Tacco, 1549), где очень хорошо и комфортабельно устроился в виде бронзовой копии работы Пьетро Такка очаровательный и всегда веселый «поросенок». Тот, который так понравился баварскому королю Людвигу I, что он заказал точную его копию (только зеркальную) и положил у себя за Альпами в центре Мюнхена... Если хотите вернуться во Флоренцию, придется платить: такса не менее десяти центов (но в виде исключения принимаются также золотые николаевские десятки) и должна быть положена поросенку в рот. Если монетка вместе со струйкой воды выпала в фонтан, значит, «жертва» принята. Об остальном не беспокойтесь: он все устроит сам... Если же проглотил и при этом закашлялся - дело плохо...

Языки

Информация

Мультимедиа

САН-ЛОРЕНЦО